Ewolucja Jeansów

Od razu ezoteryczny – ze świętym statusem wśród tak zwanych “dżinsowych głów” – i główny element garderoby, pokorny dżentelmen pozostaje jedną z najbardziej pozornie skomplikowanych i tajemniczych szat w tym czasie; taki, który tworzy emocjonalne połączenie z użytkownikiem. To bardzo osobista rzecz ze względu na wyjątkowość farbowania … kiedy zaczynacie nosić w swoich dżinsach, oni przyjmują własną osobowość; każdy wzór zużycia jest unikalny dla danej osoby. Jest to coś, co nosisz z biegiem czasu, a to przydaje się twojemu ciału i przybiera charakter..

Młyn Cone’s White Oak w Greensboro w Północnej Karolinie, który produkuje wszystkie autentyczne marki premium vintage, a także kolekcję krosna amerykańskiego modelu Draper X3 z lat 40. XX wieku, obchodzi 110 rocznicę 20 kwietnia. “Z tymi krosnami istnieje głębia i wymiar”, mówi Nicholas, dla którego autentyczny denimowy trend rozpoczął się w latach 80., kiedy ludzie zaczęli kolekcjonować vintage jeansy i istniała idea próbowania naśladowania lub replikowania tej autentyczności. Zawsze oglądamy te same dżinsy z przełomu XIX i XX wieku, by inspirować, eksperymentować z przędzą lub różnymi formułami barwników “- mówi.

Od indygo rockabilly turn-up do bellbottoms do trwającego zjawiska skinny jean (przypisywanego francuskiej projektantce Hedi Slimane podczas jego kariery w Dior Homme we wczesnych latach ’00), od drugiej połowy XX wieku, dżinsy były mocno zakorzenione w modowym krajobrazie. Ich korzenie są jednak całkowicie utylitarne.

Levi Strauss jest uznawany za współzałożyciela niebieskiego dżinsu, stworzonego w 1873 roku w wyniku kalifornijskiej gorączki złota, która miała miejsce kilka dekad wcześniej. Na swojej stronie internetowej Levi’s opowiada historię urodzonego w Bawarii Straussa, który w 1853 r. Przeniósł się do San Francisco z Nowego Jorku, by otworzyć hurtownię. Tam skontaktował się z nim jeden z jego klientów krawieckich, Jacob Davis, który szukał partnera biznesowego do opatentowania wzoru spodni z nitami umieszczonymi w punktach naciągu, aby przedłużać ich żywotność. Patent (na proces zakładania nitów w męskich spodniach roboczych) został przyznany Jacobowi Davisowi i Levi Strauss & Company w dniu 20 maja 1873 r., Tworząc nową kategorię odzieży roboczej i oznaczającą narodziny niebieskiego dżinsa.

Główny składnik odzieży – denim – ma pochodzić z francuskiego miasta Nîmes, a jego nazwa to amerykanizacja miejscowego pseudonimu, Serge de Nîmes (po angielsku, Serge z Nîmes). Charakteryzująca się naturalną i indigo osnową i wątkiem, mocna bawełniana tkanina typu twill w XIX wieku była używana do wyrobu spodni noszonych przez marynarzy z Genui we Włoszech, uważanych przez niektórych za przodków jean, z francuskim słowem Genua – Genua – powiedział, że zainspirował słowo Jean.

Zapowiadana jako “nitowana na siłę odzież robocza wykonana z prawdziwego niebieskiego dżinsu”, skórzana naszywka Levi’s Two Horse – stworzona w 1886 r. – przedstawiała parę dżinsów zawieszonych pomiędzy dwoma końmi roboczymi, jako symbol siły. W 1890 r. Model XX, który został przyjęty jako jednolite narzędzie do unoszenia koni na zachód, otrzymał numer partii “501”. Wersja z dwoma tylnymi kieszeniami została wprowadzona w 1901 roku, a szlufki zostały dodane w 1922 roku. Czerwona zakładka została dodana na prawej tylnej kieszeni kombinezonu w 1936 roku w celu odróżnienia kombinezonu Levi od wielu konkurentów na rynku, którzy używali ciemnego jeansu i ścieg Arcuate.

Gdy zachodnie westerny Hollywood wzbudziły zainteresowanie kowbojskim stylem życia, niebieskie dżinsy zaczęły przenosić się do głównego nurtu w latach 30-tych XX wieku, a następnie w latach pięćdziesiątych pojawiły się w kulturze młodzieżowej pod wpływem rebeliantów z Hollywood w dżinsach, takich jak James Dean. Mówi się, że nastolatki zaczęły używać słowa “jean” w tej samej dekadzie, ale dopiero w 1960 r. Levi’s zastąpił termin “kombinezon” “dżinsami” w reklamie i opakowaniu. Pierwsza reklama telewizyjna dżinsów Levi’ego została wyemitowana w 1966 r., A wprowadzony w 1981 r. Kobiecy model dopasowany do kształtu 501 w połączeniu z kultową reklamą telewizyjną Travisa.

Dodając do tej historii jeszcze jedną nutę, dla wielu koneserów dżinsu dzisiaj jest to japoński “selvage” lub “self-edge” drelich, który jest uznawany za prawdziwą ofertę, produkowany na tradycyjnych krosnach wahadłowych – z niciami 100% bawełny i prawdziwym barwnikiem indygo – z wykorzystaniem vintage maszyny, które zostały opuszczone przez amerykańskie młyny denne na rzecz bardziej opłacalnych procesów przemysłowych. Selvage odnosi się do czysto tkanego brzegu dżinsu produkowanego na krosnach promów, w przeciwieństwie do postrzępionych, ciętych krawędzi dżinsu produkowanych na szerokim, nowoczesnym sprzęcie.

Tkanina społeczeństwa

Tam, gdzie twarda, wytrzymała natura dżinsowa napędzała jego utylitarne początki, rewolucyjne włókna rozciągające przyczyniły się do jego lotu w dziedzinie mody, nabierając rozpędu w latach siedemdziesiątych, w epoce szarpania. Wprowadzenie Lycry Spandex dosłownie rozszerzyło możliwości, potwierdza Nicholas Cone, który cytuje wśród innych kluczowych innowacji zrównoważone włókna i denims wydajności – “próbując wprowadzić tę funkcję w modzie”. Stożek regularnie współpracuje z takimi firmami włókienniczymi i przędzalniczymi jak Invista. Przykładem jest niedawne podłączenie do Unifi, którego technologia Repreve, która produkuje włókna wykonane z recyklowanych butelek na wodę, została wykorzystana do stworzenia tkaniny Cone Touch. “Użyli specjalnej techniki przędzenia, aby naśladować rękę i wygląd przędzy bawełnianej, ale ma ona wszystkie zalety i zalety włókna syntetycznego” – mówi Nicholas. “W ostatecznym rozrachunku chodzi o to, co robimy w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju, technologii, wydajności, zawsze chcemy próbować zachować wygląd i rękę bawełnianego dżinsu; zawsze starasz się zachować taki wygląd. ”

Jeanologia, firma z siedzibą w Walencji w Hiszpanii, specjalizująca się w przemysłowych urządzeniach laserowych, jest pionierem nowych przyjaznych dla planety technologii replikowania zużytych efektów i denimu (termin używany do wykończenia denimu), jedna z najbardziej zanieczyszczających rzeczy w odzieży. przemysł. Oferta firmy skupia się na autentycznym denimu, który zajmuje kilka godzin.

“To jest idea, że ​​dżinsy mają duszę, stają się częścią ciebie, ponieważ ich sposób noszenia jest unikalny dla każdej osoby. Kiedy idziemy do sklepu denim, podświadomie szukamy czegoś podobnego do naszej ulubionej starej pary dżinsów “- powiedział Enrique Silla, dyrektor naczelny Jeanologii, który postrzega wodę i chemikalia w przemyśle tekstylnym jako” prehistoryczne “. Uważa, że ​​takie postępy zrewolucjonizują branżę, która chce się uporać, a 20% producentów dżinsu pracuje obecnie z technologiami firmy, jak twierdzi Silla.

Z ponad pięcioma miliardami wyprodukowanych dżinsów rocznie, średnie roczne zużycie denimu wynosi 1,5 pary dżinsów na mieszkańca w Europie i 4 na głowę w USA, które wkrótce wzrosną do “jednego dżara na osobę na całej planecie”, jak twierdzi Silla. W podejściu wstecz do przyszłości, przemysł dżinsowy nadal szuka oryginalnego niebieskiego dżinsu dla nowych inspiracji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *